Покупаем «гелендваген» с мотором M104

2 недели назад Миша Семин 0

Продавая свой «гелендваген», столкнулся с катастрофически низким уровнем знания и опыта приобретения такого рода автомобилей у потенциальных покупателей. Они вовсе не были невменяемыми личностями, но уверяю тебя, мой дорогой читатель, таким можно было продать любой, даже самый изношенный «гелик». Поэтому статья эта посвящена главным образом тому, как приобрести «гелендваген» в приличном состоянии, затратив впоследствии как можно меньше денежных средств на ремонт.

Но сначала расскажу, как не надо покупать «Мерседес» G-класса. Так вот, приезжают, как правило, два здоровенных мужика, чешут репу, с умным видом обходят вокруг автомобиля. Впрочем, некоторые сразу признаются: «мы смотрим только салон и кузов, в остальном мы всё равно ничего не понимаем, пусть определяют в сервисе». Некоторые наоборот, делают вид, что всё понятно, пинают колёса, одобрительно кивают, но к недоумению (или радости) продавца даже не просят завести двигатель, не говоря уже о том, чтобы попросить прокатиться.

Из других городов, были случаи, звонили с предложением: «Скидываешь цену на 30/50/100 (в зависимости от аппетита) тысяч, забираем авто завтра». Это могут звонить как перекупщики, так и обычные люди, имеющие стеснённость в средствах. Второй вариант – самый плохой: последствия от будущего ремонта могут оказаться очень болезненными. Также, не стоит приобретать автомобиль на всю имеющуюся сумму, после чего не хватит даже на бензин.

Оговорюсь сразу: тип покупателя опытным продавцом определяется сразу при встрече, поэтому «брать» продавцов надо не умным видом, а знанием.

Но давайте наконец пропустим лирическое отступление и приступим к самому интересному. Итак ты, мой уважаемый покупатель, стоишь около заветного автомобиля, и не знаешь, с чего начать.

А начинать нужно, конечно, ещё из дома. Позвоните продавцу. Уточните модель и год выпуска автомобиля. Техническое состояние автомобиля (разумеется, на взгляд продавца, но кроме слов «отличное» никогда других не слышал). Периодичность обслуживания. На ответ «всё в порядке, обслуживаю постоянно» можно уточнить, что именно обслуживают и как часто. Например, масло в двигателе M104 меняется, как правило, раз в 10 000 км., используется марка «Mobil» 5х50 летом, 0х40 зимой. И так далее. Наводящие вопросы по срокам замены и расходным материалам можно уточнить из таблицы 1 и 2:

Таблица 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

п.п.

Наименование Типы Сроки замены Mercedes-Benz Mobil Castrol
1 МКПП 711.1, 711.2,

717.4 — 2.0-

2.4, 1.7, 1.5

A000989260310 Mobil ATF200 Castrol TQ
2 АКПП 720.1, 722.3

— 6.2, от 6.2

до 8.6

60 000 км A0009899203 Mobil ATF220 Castrol TQD
3 АКПП 722.6 — 8+ 60 000 км A001989210310
4 Раздаточная

коробка

120 000 км /

1 раз в 4 года

A0019892803

— все, кроме G55

AMG Kompressor

Mobilube GX-A Castrol EP — 2

до 2.8 (W463)

Castrol SMX-

75W85

(W463)

5 Мосты 80 000 км /

1 раз в 4 года

A0009892803 Mobilube HD-A Castrol EPX — 1.1 (W460)

1.4(W463) + 1.6 (W460

до 82г.в.) 1.8 (все

остальные) ,

Castrol SAF-XJ

75W140

6 Поворотные

кулаки

1 раз в 2 года A0019893451 Mobilgrease MB 2 —

1.5 — NLGI class 2

Castrol LM
7 ШРУСы при замене

пыльника

A0009896351
8 Крестовины 10 000 км /

после «покатушек»

A000989635111 Mobilgrease XHP222 Castrol LMX

Успокоившись по поводу технического состояния, можно попросить у продавца VIN (ВИН). Во-первых, если автомобиль (с двигателем М104, конечно, чудом) бывал в США — узнать его предысторию по CARFAX (www.carfax.com). Во-вторых, получить он-лайн на популярных сервисах или у официального дилера (они, кстати, используют программу EWA Net) распечатку комплектации, вышедшей с завода, с номерами агрегатов. В-третьих, по базам данным можно уточнить предысторию автомобиля в России — сколько владельцев было, сколько раз был в ДТП, числился ли в «розыске спецпродукции» и т.д. Но вообще, юридические вопросы я постарался оставить за рамками данной статьи. Возможно, они будут подробно освещены в последующих выпусках.

Продолжить можно с самого простого — осмотра внешнего вида. Тут на первый взгляд, всё достаточно просто. А вот и нет! Недостаточно просто осмотреть автомобиль на наличие/отсутствие «паучков» или царапин. Присмотритесь внимательно. Автомобиль нужно осматривать чистым. На свету достаточно хорошо видны части автомобиля, которые подверглись коррозии или перекрашивались. Обычно покрываются ржавчиной петли, рамка лобового стекла, сварные стыки на задней панели, пространство под нижними молдингами. Если всё в порядке — уточните, не перекрашивался автомобиль полностью. Само по себе это не очень хорошо, так как в России красить хорошо не умеют (или владельцы экономят на покраске). В принципе, полную перекраску можно обнаружить по косвенным признакам — изменению цвета по сравнению с первоначальной краской (номер краски можно уточнить по VIN), недоокрашенным внутренним частям или другому цвету под сколами, следами полировки.

Помните, что даже плохая покраска — ничто по сравнению с плохим техническим состоянием автомобиля. Если автомобиль в хорошем техническом состоянии, лучше приобрести его и докрасить в проверенной мастерской, чем перекрашивать заново полностью через год-два.

После осмотра лакокрасочного покрытия осмотрите автомобиль ещё раз справа и слева. Дело в том, что в случае пребывания автомобиля в ДТП наблюдается ассиметрия некоторых его элементов. Например, зазоры между «очками» и решёткой радиатора. Кстати, здесь как раз и пригодится информация по ДТП — места столкновения можно осмотреть более внимательно.

Следующий этап — салон. Для многих он — самое важное, и это понятно. Иногда садишься в такой, и понимаешь: машина — «твоя». Или нет. Но вообще, насколько он ухожен, можно судить и по общему отношению владельца к автомобилю. Если салон грязный, со следами окурков, еды и т.д. — скорее всего, ничего хорошего не получите и от самого автомобиля.

Попросите открыть капот. Здесь, скорее, обратная ситуация. Мыть подкапотное пространство автомобилей такого года выпуска — затея не самая лучшая. Но если всё вымыто и блестит, владелец, скорее всего, специально помыл его перед продажей. Уточните, как часто и чем он моет двигатель. Если просто протирает обычными средствами, уважение ему и респект.

Проверьте моторное масло в двигателе и соответственно рабочую жидкость в АКПП. Масло в двигателе меряется на «холодную», АКПП — на «тёплую», для чего необходимо проехать как минимум пару километров, а затем перевести рычаг в положение «N». Уровень жидкости на обоих щупах должен находиться между метками, и помните — перелив хуже, чем недолив. Выньте щуп, вытрите его насухо и вставьте и выньте снова. Понюхайте его и помажьте чистую часть руки. Помажьте между пальцами и хорошенько потрите — на ощупь не должно быть никаких частиц. Также, жидкость не должна отдавать гарью, быть умеренно тёмной (в зависимости от срока эксплуатации материала). Проверьте остальные жидкости в области подкапотного пространства — уровень антифриза, тормозной жидкости, жидкости для блокировок. На всех бачках имеются соответствующие уровни.

Сядьте в салон и поверните ключ зажигания в правое положение так, чтобы загорелись индикаторные лампочки. Все они должны загореться, а лампа индикации состояния подушки безопасности (SRS) через некоторое время погаснуть. Внимательно за этим проследите, умельцы очень любят переключать лампочки местами, чтобы ввести покупателя в заблуждение. Отдельно включается индикатор обогрева заднего стекла — кнопкой на центральной панели.

Заведите двигатель. Подойдите к капоту, послушайте его, положите руку. Попросите знакомого или владельца, удерживая автомобиль «на тормозе», перевести ручку АКПП в положение «D». Отметьте для себя, есть ли вибрации. Одновременно пошевелите провода, ведущие к двигателю. Никаких изменений быть не должно. Если они наблюдаются — возможно, это очередное «слабое место» такого двигателя — слаботочные провода, ведущие на катушки зажигания.

Снова сядьте в салон, заглушите и снова заведите двигатель. На «холодную» обороты должны подняться к отметке около 1100 ед. по тахометру, затем осторожно спуститься к 800-м. Стрелка дрожать, «плавать» не должна. В положении АКПП «D» стрелка снижается до 600 оборотов/мин., и также не дрожит. Аккуратно при нажатом тормозе нажмите на педаль акселератора до отметки 1500 оборотов/мин. При исправной АКПП автомобиль буксовать не должен! Отпустите педаль акселератора. При наличии свободного пространства впереди отпустите педаль тормоза. Автомобиль должен стронуться с места без дополнительных действий. Хорошо бы в этот момент уловить отсутствие пробуксовки АКПП но боюсь, без соответствующего опыта это окажется невозможным. Переведите рычаг АКПП снова в положении «P» и попросите продавца прокатиться.

Внимательно следите за динамикой разгона, звуком, дрожанием стрелки тахометра. Ещё раз отмечу, никаких дрожаний стрелок, завываний, стуков при переключении передач быть не должно. Автомобиль разгоняется плавно, чуть натужно (сказывается рядная «шестёрка»). На свободном отрезке дороги попросите продемонстрировать работу темпомата («круиз-контроль»). Попросите нажать на «кик-даун». С задержкой примерно в секунду автомобиль начнёт резко набирать скорость. Пробуксовки быть не должно, не должен срабатывать и ограничитель АКПП. Ручка раздаточной коробки дрожать не должна, может ощущаться лишь небольшая вибрация, если положить на неё ладонь. Это важно!

Проверьте ручку «раздатки» и блокировки, съехав на просёлочную дорогу. АКПП ставится в положение «N», рычаг раздаточной коробки в положение «N», затем «G». Убедитесь в переключении селектора АКПП в нижние положения и снова переведите в «D» или «3». Включите сразу блокировки в последовательности «I-II-III», они обозначены цифрами (первая находится посередине). Напротив них должны загореться индикаторные лампы жёлтого цвета, но это не означает факта включения блокировок! Трогайтесь с места и покрутите рулём. Блокировки включаются не сразу. Лучше продемонстрировать их работу попросить самого владельца. В нормальной работе этой системы помогают убедиться три включённые индикаторные лампочки красного цвета.

Отключив блокировки, проверьте работу поворотных «кулаков». Опустите передние стёкла (заодно проверив работу стеклоподъёмников), выверните руль в крайнее левое положение и проедьте около метра, затем проделайте аналогичное действие с крайним правым положением. Никакого треска, хруста быть не должно. Если есть — готовьтесь к переборке.

При возможности заглянуть под днище автомобиля — загляните. Если нет — особо не расстраивайтесь. Пусть это сделают в автомобильном сервисе. Убедитесь лишь в отсутствии травы и листьев на подвеске, комков грязи, целостности порогов. Неплохо бы — и в отсутствии «внедорожных» аксессуаров. Выбор автомобиля, активно эксплуатировавшегося на бездорожье, точно не должен быть на первом месте в твоём списке.

Если же всё-таки удалось самостоятельно заглянуть под днище, в том числе на автосервисе, убедитесь в целостности пружин, отсутствии обрывков проводов и трубок тормозной системы. Разумеется, подтёки на поддоне двигателя и АКПП должны отсутствовать. Это тоже очень важно, ведь слабое место такого двигателя — возможность перегрева, поэтому никаких подтёков быть не должно, а система охлаждения и вентиляции работать «как часы». Болты на поддонах должны быть в целостности, без сорванных шлицов или наваренных кусочков металла. VIN-номер, кстати, на раме (виден на вывернутом влево правом переднем колесе) и должен хорошо читаться. Состояние карданов визуально не проверить, но хотелось предостеречь от одной распространённой ошибки. Обильных кусков смазки на кардане, мостах и раме быть, конечно, не должно. С одной стороны это, конечно, факт того, что владелец хоть один раз в жизни «шприцевал» кардан. С другой, излишнее «шприцевание», когда смазка лезет из стыков частей кардана, сокращает его срок службы.

На этом закончим самостоятельный осмотр автомобиля, доверив оставшуюся часть сервисменам. Обязательно поменяйте все расходные материалы, и очень желательно, чтобы владелец перед продажей не делал этого сам (это как раз должно насторожить). Ведь в этом случае достаточно легко выявляются инородные частицы в жидкостях, если таковые присутствуют. Обязательно замените масло в двигателе, жидкости в АКПП, раздаточной коробке, мостах, «прошприцуйте» карданы, благо на них, в отличие от нынешних новых, ещё сохранились пресс-маслёнки. Проверьте смазку в поворотных «кулаках». Замена жидкостей в двигателе и АКПП, разумеется, подразумевает и замену соответствующих фильтров.

В автосервисе возможно провести и собственную мини-экспертизу. Тут и пригодится распечатка номеров агрегатов комплектации данного автомобиля, выехавшего с завода (см.выше). Местонахождение номера на раме мы уже знаем, ещё есть табличка, прикреплённая к центральному воздухозаборнику в подкапотном пространстве. Шильды на стойках дверей у таких моделей отсутствуют. Расположение номеров двигателей различается для каждой модели, в связи с чем прилагается соответствующая таблица.

Таблица 3

Двигатели «Mercedes-Benz» Расположение номера двигателя
M 102 Слева внизу на блоке цилиндров за кронштейном гидроусилителя руля
М 104 Справа на блоке цилиндров за генератором
М 110 Справа на блоке цилиндров за распределителем
М 111 Слева на приливе картера маховика
М 271 Справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
М 117 Слева на приливе картера маховика
М 119 Слева на приливе картера маховика или спереди в развале цилиндров
М 120 Справа на блоке цилиндров за стартёром
М 112 Справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
М 272 Справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
М 113 Справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
М 137 Справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
М 275 Справа на блоке цилиндров на фланце АКПП
ОМ 606 Слева спереди на блоке цилиндров
ОМ 616 Слева на блоке ближе к КПП
ОМ 611 Слева на блоке над левой опорой двигателя
ОМ 612 Слева на блоке над левой опорой двигателя
ОМ 613 Слева на блоке над левой опорой двигателя
ОМ 646 Слева на блоке над левой опорой двигателя
ОМ 647 Слева на блоке над левой опорой двигателя
ОМ 628 Справа на блоке цилиндров на фланце АКПП

Помимо этого, желательно сверить номер АКПП с исходным, но это можно попросить сделать и в автосервисе.

По результатам осмотра возможен и обоснованный торг. Ниже приводится таблица, по результатам которого можно «бороться» с продавцом за окончательную цену. Или вовсе отказаться от покупки.

Таблица 4

Ориентировочная таблица стоимости ремонта отдельных агрегатов

№ п.п. Наименование поломки Цена материалов, руб.* Цена работ, руб.** Сумма, руб.
1 Капитальный ремонт двигателя M104 48000 25000 73000
2 Капитальный ремонт АКПП 722.3 53000 28000 81000
3 Полная покраска кузова (+ сбор/разбор) 51000 32000 83000
4 Ремонт раздаточной коробки 56000 12000 68000
5 Замена промежуточного кардана 43000 6000 49000
6 Замена переднего/заднего кардана 56000 8000 64000
7 Переборка ШРУСов 23400 12000 35400
8 Замена электрической «косы» 33000 10000 43000
9 Замена радиатора охлаждения 21000 4500 25500

* При заказе использовались оригинальные материалы или неоригинальные аналоги компаний-поставщиков «Mercedes-Benz»

** Использованы цены одной из компаний из г.Санкт-Петербург

Удачи тебе, мой дорогой друг!

Источник: Журнал «Гелендваген» №2. Стр. 9 — 14.